La semaine dernière, j’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps : j’ai pris un cours avec une autre quilteuse, Laurence Robaix de La Courtepointe de Laura, pour découvrir l’univers Quiltworx de Judy Neimeyer. Elle est venue au club de patchwork de Charolles pour nous enseigner la technique de couture sur papier. Nous avons, pour la plupart, choisi de faire les set de tables en forme de feuille qui s’appelle “Tea Time,” mais également quelques-unes ont choisi de faire des fleurs.
Ce qui est bien avec la technique enseignée par Laurence est la manière d’organiser et de démarrer le projet. On commence par préparer et couper les tissus pour être à peu près de la bonne taille avec des patrons.
Ensuite, on empile les morceaux de tissu dans l’ordre dans lequel nous allons les coudre … et on se lance dans la couture sur papier.
De nombreux outils sont nécessaires pour rendre la tâche plus facile : plusieurs types de colle, une règle “Add a Quarter”, un papier cartonné
J’ai réussi à faire la moitié d’une feuille et j’ai pu commencer l’autre moitié pendant le cours. Cette semaine au rendez-vous hebdomadaire, j’ai terminé l’autre moitié et je les ai assemblées !
Et voici ma première feuille terminée !! Maintenant il ne me reste plus qu’à faire les autres, et puis passer au matelassage !!!
Au cours des semaines précédentes, je vous ai montré comment monter et bâtir votre patch en mode ClearView et Standard. Mais je ne vous ai pas montré ce qu’il faut faire quand vous arrivez en bas de votre patch et que vous avez presque terminé le matelassage.
Tout d’abord, au fur et à mesure que je descends sur le patch, j’utilise mon verrouillage de l’axe (“Channel Lock” en anglais) vertical pour vérifier que le patch reste bien équerré. Pour la suite, voici une vidéo qui vous montre toutes les étapes à suivre.
Plus facile de nettoyer et d’huiler autour du boîtier de canette
C’est plus facile de faire “flotter” le top
Le moins :
Quand vous utilisez des règles, vous avez un peu moins d’espace de travail car la règle peut buter contre la barre du ‘top’
Pour commencer correctement, il faut vérifier l’orientation de vos leaders et de vos cliquets. S’il le faut, vous pouvez inverser l’orientation du leader de la barre pour le top pour qu’il tombe vers le milieu des barres de devant. Vous utilisez les cliquets au milieu, comme ici :
Etape 1 : Equerrez votre tissu de dos pour qu’il soit prêt (vous pouvez visionner comment faire cela ici).
Etape 2 : Posez le tissu du dos (avec l’endroit du tissu vers le bas) sur les barres. Passez-le en-dessous de la barre pour le top et encerclez cette barre avec le tissu de dos sur environ 10 cm
Etape 3 : Prenez le leader pour le tissu du dos et alignez-le sur le tissu du dos
Etape 4 : Epinglez le bas du tissu de dos, côté leader, puis tirez le tissu de dos pour qu’il pende derrière les barres. Quand vous épinglez, laissez à peu près l’espace d’un doigt entre chaque épingle.
Etape 5 : Utilisez la gravité et le tissu sur la barre releveuse pour bien étirer le tissu et tournez la barre pour le tissu du dos (avec la main sur la barre, pas sur le tissu) pour enrouler le tissu de dos jusqu’à ce que 5 cm pende vers l’arrière. Ensuite, vous prenez le leader de la barre releveuse et passez-le autour de la barre de renvoi pour former un “burrito” (ou crêpe). Ici, j’utilise un Super Leader (qui mesure 70 cm de large au lieu de 43 cm sur les leaders standard). Vous posez le top du tissu de dos aligné sur le leader et vous épinglez pendant que le tissu de dos est bien tendu.
Etape 6 : Tournez la barre releveuse pour tendre le tissu de dos. Vous pouvez faire un aller-retour en tournant les barres pour enlever un creux, si besoin. Le tissu de dos doit être bien tendu.
Etape 7 : Posez votre top (avec l’endroit du top vers le haut) sur le tissu de dos et la barre releveuse, puis pliez le bas du top 10 cm vers le haut. Alignez le leader pour le top avec le haut du pli, et épinglez-les ensemble, côté leader. Pour le tissu de dos, j’utilise les épingles Handi Quilter. Mais pour le tissu du top, souvent j’utilise des épingles plus fines à tête de fleur pour laisser moins de trous au final. N’oubliez pas de piquer les épingles sur chaque bout doublement car il y a beaucoup de tension sur les bords. (3eme photo)
Etape 8 : Comme dans l’étape 5, utilisez la gravité et le tissu sur la barre releveuse pour bien étirer le tissu et tournez la barre pour le top (avec la main sur la barre, pas sur le tissu) pour enrouler le tissu de top jusqu’à ce qu’il soit à 10 cm de la barre de renvoi.
Etape 9 : Pliez en accordéon le tissu du top sur la barre pour le tissu du top. Si vous avez un cadre qui vous permet de poser la barre sur le repose barre, vous pouvez faire cela pour permettre de plus facilement mettre votre molleton entre le top et le tissu de dos. Vous alignez le molleton vers le haut du tissu de dos.
Etape 10 : Faites votre ligne de plomb sur le molleton et le tissu du dos à 4 cm des épingles en utilisant les barres de derrière pour avoir une ligne parfaitement droite (ou verrouillez la machine avec le “Channel Lock” sur l’axe horizontal pour avoir une ligne parfaitement droite)
Etape 11 : Alignez le haut de votre top sur la ligne de plomb et épinglez-le pour qu’il ne bouge pas quand vous bâtissez le top au tissu de dos et molleton
Etape 12 : Bâtir les côtés droit et gauche pour bien stabiliser le patch, puis mettre vos pinces sur le tissu de dos (ou sur le tissu de dos et le molleton – mais surtout pas sur le top).
Quand vous matelassez avec votre long arm, si le fil saute des points ou s’effiloche, quelle peut être la cause du problème ?
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un point sauté ? Quand vous voyez que le point est plus long que normal avec un ou plusieurs trou où l’aiguille a pénétré mais pas le fil. Si l’aiguille n’a pas pénétré le tissu, cela veut dire qu’il y a un problème avec vos encodeurs. Mais cela n’est pas le sujet du jour.
Comment se forme un point ? Il se forme quand le crochet de la machine attrape une boucle à l’arrière de l’aiguille et fait passer ce fil tout autour du panier du crochet, le boîtier de canette, la canette et le fil de la canette. A ce moment les fils de dessus et dessous se tortillent et forment un nœud (un point) qui se cache dans le molleton. Voici un lien pour une vidéo qui montre la formation d’un point et comment un point est sauté. S’il n y a pas de boucle, il n’y a pas de point !!
La boucle se forme grâce au principe scientifique de la friction. C’est pour cela que parfois, avec les fils glissants, il y a des problèmes de saut. Quand la taille de l’aiguille est approprié au fil et au tissu, le fil est pincé contre l’arrière de l’aiguille. Il est également très important d’avoir une bonne qualité de fil pour supporter la friction.
Si l’aiguille (et du coup, la rainure) est trop petite pour le fil, le fil serait alors difficile à enfiler et il y aura trop de friction entre le fil et le chas de l’aiguille. Le fil aura de la friction à l’avant et à l’arrière de l’aiguille. Une partie de la boucle sera tirée vers l’avant faisant que la boucle sera une cible plus petite pour le point du crochet. Ceci augmente les chances des points sautés.
Si l’aiguille est trop grande pour le fil, l’aiguille percera un trou trop grand et la friction entre le dos de l’aiguille et le tissu sera réduit. Alors, la boucle ne se formera pas correctement car il se peut que le crochet la ratera ou peut être heurté par le crochet (qui est pointu), ce qui peut endommager ou effilocher le fil.
A mesure que la taille des aiguilles augmente, voici quelques caractéristiques des aiguilles de la famille (ou système) “CANU 20:05”, type 134, avec un talon rond :
La tige s’allonge
La rainure devant l’aiguille devient plus large pour protéger le fil du pincement du tissu du top (la boucle est formée à l’arrière de l’aiguille)
Le chas devient plus grand
l’encoche (ou évidement) derrière devient plus grand pour prévenir l’interférence avec le crochet.
D’autres causes du mauvaise formation d’une boucle :
Votre machine n’est plus synchronisée correctement et la boucle ne se fait plus. La distance entre la position la plus basse de l’aiguille et la position quand la boucle se forme doit être de 2.2mm (pour l’Infinity, c’est 2.6mm). Voici une photo d’une bonne synchronisation entre l’aiguille et le point du crochet quand l’aiguille est à 2.2mm du point le plus bas.
Quand l’aiguille n’est pas insérée jusqu’en haut (vous ne pouvez alors pas voir le haut du talon de l’aiguille au travers du trou d’observation). Ceci change la taille de la boucle et augmente les chances que la boucle soit manquée par le crochet.
Si vous avez tourné l’aiguille un tout petit peu vers la droite ou le gauche, la position de la boucle sera alors avancée ou retardée en relation avec le crochet rendant la possibilité que la boucle soit accrochée ou ratée complètement. Quand le crochet accroche la boucle, ceci effiloche ou casse carrément le fil. Si le crochet rate la boucle, ceci crée des points sautés. Voici une vidéo que j’ai fait qui montre comment correctement changer une aiguille.
Si les tensions du fil de haut et de la canette sont équilibrés mais que les deux sont trop serrés ceci peut tirer l’aiguille et changer la position de l’aiguille et la boucle, permettant au crochet de rater ou d’accrocher la boucle.
Si la barre du pied de biche (et par conséquent, le pied de biche) est trop haut, le tissu peut se soulever avec l’aiguille et le fil et la boucle ne se formera pas correctement. Vous devez voir entre 5 et 7 pas de vis sur la vis de la barre de pied de biche. Si besoin, vous pouvez simplement soulever le pied de biche avec votre main pour faire passer le sandwich entre le pied et la machine car la barre du pied de biche est équipée d’un ressort.
Si vos mouvements sont trop rapides ou trop saccadés/brusques, quand vous déplacez la machine, l’aiguille peut se courber légèrement et la position de la boucle peut être par conséquent changée, ce qui donne la possibilité que la boucle soit manquée par le crochet.
Quel fil utiliser avec une longarm ? Voici quelques astuces :
Vous pouvez utiliser tous types de fil pour le matelassage avec votre longarm Handi Quilter, à condition que le fil soit de bonne qualité.
Les fils que vous utilisez dans vos cannettes et dans la bobine n’ont pas besoin d’être le même type de fil, mais il est fortement recommandé que les couleurs en haut et en bas soient les mêmes.
Si vous utilisez un fil qui est plus fin, le fil se fondra plus facilement avec le patchwork, donnant un joli relief sans être trop visible. A l’opposé, un fil plus épais sera plus visible.
Il n’est pas recommandé d’utiliser du fil mousse pour surjeteuse car ce type de fil à tendance de se couper facilement car il n’est pas assez solide pour la longarm.
Si vous utilisez du fil invisible, comme le Monopoly de Superior Threads, il est taille 100 (très fin). Il faut donc utiliser une aiguille de taille 14. Il ne faut alors utiliser qu’un seul des trois trous dans le guide fil à trois trous. Et il faut relâcher la tension du haut pour qu’elle soit beaucoup moins élevée qu’à l’habitude.
Si vous utilisez un fil polyester trilobale (comme Glide de Fil-Tec ou Magnifico / Fantastico de Superior Threads – tous de taille 40), il est recommandé d’utiliser une aiguille taille #18. Ces fils sont plus ‘glissants’ et ont tendance à sauter plus facilement des disques de tension.
Le fil 100% coton marche très bien (comme le Mako d’Aurifil ou King Tut de Superior Threads). Il a tendance à faire un petit peu plus de bourre que le fil polyester.
Qu’est-ce que j’utilise ? La réponse courte est : de tout ! Mais plus sérieusement, je cherche le fil qui va bien avec le projet que je vais faire – et surtout la bonne couleur. Si je dois choisir entre deux couleurs très proche, en générale, je choisirais le fil qui est un petit peu plus foncé que les tissus du top pour qu’il se voit un tout petit peu.
Voici mes différents types de fils : du Gunold Cotty 30 (pour les fils un peu plus épais en coton), de l’Aurifil de taille 50, du WonderFil InvisaFil (100 wt), Madeira & Gutermann, et beaucoup de Superior Threads de plusieurs types et tailles différents- du So Fine 50, Monopoly en clair et plus foncé, Magnifico, Fantastico, King Tut, Bottom Line, Razzle Dazzle, Masterpiece, et Sew Sassy.
Et voici une dernière petite astuce – j’utilise du “Hugo’s Amazing Tape” pour ranger mes fils (surtout les fils très glissants) car il garde bien le fil autour de la bobine ! C’est un faux scotch qui s’accroche à lui-même mais n’accroche absolument pas au fil et il est réutilisable. J’adore !
